Azzedine Alaïa

S'engager dans la rue de Moussy avec une première collection honorant l'héritage d'Azzedine Alaïa était une déclaration qui irradiait à la fois le respect et la confiance de Pieter Mulier. À bien des égards, les stars s'étaient alignées pour le directeur créatif belge, le premier à s'être vu confier les clés de la maison depuis le décès tant regretté d'Alaïa en 2017.

C'était en partie l'emplacement. C'est la rue dans laquelle Alaïa a ouvert sa première boutique et abrite aujourd'hui la Fondation Azzedine Alaïa. C'était en partie l'atmosphère anticipée de bonne volonté émanant des personnes présentes qui ont connu chaque point et chaque courbe du travail du maestro depuis les années 1980.

En grande partie, l'arrivée de Mulier est venue avec l'énergie fortuite du timing: le fait qu'en ce moment, il ne pouvait guère y avoir rien de plus pertinent, de plus nouveau, pour les jeunes femmes que la montée en puissance post-pandémique du désir de s'habiller “conscient du corps”. Le terme lui-même a été inventé pour décrire l'unicité viscérale du travail d'Alaia il y a près de 40 ans. "Pour moi, il s'agit d'expliquer les codes [inventés par Alaïa à une nouvelle génération", a déclaré Mulier. Tous ces codes s'incarnent dans les robes sinueuses et moulantes, les jupes noires flippantes, les capuches drapées, les capes en soie fluide, le cuir noir, le tout utilisant toutes les techniques de maille incroyable, de coupes sculptantes et de tissus maison. “Je voulais que ça redevienne démocratique”, dit Mulier, soulignant les références croisées avec, disons, les leggings “que tout le monde porte aujourd'hui” ou sans aucun doute, les sweats à capuche.

Mais dans le monde d'Alaïa, ces choses se transforment en objets de la plus haute sophistication: des leggings hybrides de cuissard et de bas de cyclisme, des serre-têtes qui deviennent presque des déesses. "Je voulais que ce soit le contraire des vêtements de sport", a déclaré Mulier avec insistance. C'est créer une mode avec un ultra-glamour qui a aussi de la “facilité” qu'il trouve intéressante. “Ils n’aiment pas le mot ‘sexuel’ ici, mais moi si. Car pour moi, c'est la seule maison au monde qui soit sexuelle sans être vulgaire. Il s'agit en fait de beauté pure et de travail sur le corps, ce que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs”.

Mulier a quitté son dernier emploi chez Calvin Klein en 2018, au lendemain du départ de Raf Simons et il a dit qu'il s'était longtemps senti démoralisé par l'industrie. “Je pensais que je ne ferais plus de mode. Après New York, je pensais vraiment que c'était fini pour moi”, a-t-il déclaré franchement. "Je ne voulais pas faire de baskets, de vêtements de sport, tout ça." Bien qu'il n'ait pas de profil public, Mulier était bien connu comme un professionnel très expérimenté qui avait été le bras droit de Simons dans la mode féminine chez Christian Dior et Jil Sander avant cela. Plusieurs entreprises sont venues faire la cour, mais il n'était pas disposé à renouer avec les grandes entreprises. “J'ai fait une longue pause. Je voulais vraiment quelque chose de petit. Quelque chose à taille humaine”.

Lors de l'événement, il y a eu des applaudissements nourris du public alors que Mulier a couru pour embrasser le partenaire de vie d'Alaïa, Christoph von Weyhe et un autre au sien, le designer Matthieu Blazy. Cela ressemblait à un passage de la flamme à une paire de mains sûres de nouvelle génération qui n'a pas l'intention de piétiner trop de limites fixées par l'homme qui s'est obstinément opposé à la pression des normes de l'industrie qui n'ont pas fait sens pour lui. Pour Mulier, cela s'appliquait à son approche sceptique de tout ce qui concerne les médias sociaux. "Je ne pense pas que ce soit une maison faite pour les médias sociaux, même si j'y suis moi-même", a-t-il observé. “C’est une si petite marque, comme une œuvre d’art dont je veux m’occuper. Nous allons construire une famille lentement”.

Article rédigé par Chicrobe.